Hej.
Jag har en 16/10 på min moppe. När jag tittar och mäter lite så märker jag att utgångshålet i det närmaste är 16 mm, medans hålet från luftburken är 10 mm, detta är väl knappast en slump.
Nu finns det en trimförgasare 16/16 att köpa, fast kan jag borra upp hålet från luftburken på min gamla fugge till 16 mm och på så sätt spara några hundralappar?
Måste jag i sådana fall komplettera med nytt munstycke?
Borra Dell'orto + tändningsfråga
skillnaden på SHB 16/10 och 16/16 är inte bara luften. Det är två olika insug också.
16/10 insuget har infästningen 19mm mot förgasaren och 16/16 har 21mm. Jag gissar att innerdiametern också skiljer sig med samma förhållande, men har faktiskt aldrig kollat. 16/16 insuget ser i alla fall 2mm grövre ut.
Om du ska borra 16/10 förgasaren till 16mm mot luftburken så måste du vara försiktig så att mässingsröret inte skadas, d v.s borra inte hela vägen igenom eller pressa ut röret under borrningen.
Jag skulle nog köpa en 16/16 med tillhörande insug, tror att det fungerar mycket bättre. Känner till flera som haft problem med borrade 16/10, kanske beror det på det smala insugsröret?
Federico
16/10 insuget har infästningen 19mm mot förgasaren och 16/16 har 21mm. Jag gissar att innerdiametern också skiljer sig med samma förhållande, men har faktiskt aldrig kollat. 16/16 insuget ser i alla fall 2mm grövre ut.
Om du ska borra 16/10 förgasaren till 16mm mot luftburken så måste du vara försiktig så att mässingsröret inte skadas, d v.s borra inte hela vägen igenom eller pressa ut röret under borrningen.
Jag skulle nog köpa en 16/16 med tillhörande insug, tror att det fungerar mycket bättre. Känner till flera som haft problem med borrade 16/10, kanske beror det på det smala insugsröret?
Federico
din fråga om tändningen:
ibland kan slitna brytare påverka tändningen. har du rätt avstånd?
Sedan kan fiberklacken på brytaren vara sliten vilket gör att den öppnar senare än den normalt skulle göra. Det är därför man bör lägga en klick fett på filtbiten så att nocken på svänghjulet inte sliter brytarklacken onödigt snabbt. slutsats av detta; brytaren kan vara sliten även om kontaktytorna är bra.
sedan kan ju kilspåren på veven/svänghjulet vara slut eller kilen, det gör ju att ingenting stämmer om du inte mätt in tändningen efter att allt monterats och under förutsätting att svänghjulet sitter ordentligt fast
Federico
ibland kan slitna brytare påverka tändningen. har du rätt avstånd?
Sedan kan fiberklacken på brytaren vara sliten vilket gör att den öppnar senare än den normalt skulle göra. Det är därför man bör lägga en klick fett på filtbiten så att nocken på svänghjulet inte sliter brytarklacken onödigt snabbt. slutsats av detta; brytaren kan vara sliten även om kontaktytorna är bra.
sedan kan ju kilspåren på veven/svänghjulet vara slut eller kilen, det gör ju att ingenting stämmer om du inte mätt in tändningen efter att allt monterats och under förutsätting att svänghjulet sitter ordentligt fast
Federico
Tack fede, Jag skiter i att borra upp förgsaren på ett tag. Angående tändningen så har jag precis bytt brytarklacken. När jag sedan ställde in tändningen så gjorde jag enl följande:
Jag ställde in klacken så att den precis gick emot nocken vid 19 grader.
Därefter så finjusterade jag statorplattan så att den bröt vid 19 grader (mätte med multimeter och gradskiva).
Nu konstaterade jag att moppen gick skit och i min frustration så vred jag statorplattan max så att jag hamnade på typ 22 grader. nu gick den bättre, men eftersom jag inte kunde vrida statorplattan längre så ställde jag in klacken på nytt så att jag kunde ställa in brytningen vid senare lägen.
Så här höll jag på och testade tills jag typ hamnade vid 25 grader.
Gjorde jag fel från början möjligtvis eller kan felet ligga hos tändspolen som definitivt har sett bättre dagar men dock ger en gnista hos tändstiftet?
Det är för övrigt inget fel på kil eller kilspår.
Jag ställde in klacken så att den precis gick emot nocken vid 19 grader.
Därefter så finjusterade jag statorplattan så att den bröt vid 19 grader (mätte med multimeter och gradskiva).
Nu konstaterade jag att moppen gick skit och i min frustration så vred jag statorplattan max så att jag hamnade på typ 22 grader. nu gick den bättre, men eftersom jag inte kunde vrida statorplattan längre så ställde jag in klacken på nytt så att jag kunde ställa in brytningen vid senare lägen.
Så här höll jag på och testade tills jag typ hamnade vid 25 grader.
Gjorde jag fel från början möjligtvis eller kan felet ligga hos tändspolen som definitivt har sett bättre dagar men dock ger en gnista hos tändstiftet?
Det är för övrigt inget fel på kil eller kilspår.
du har alltså bytt brytarspets? hela brytarspetsen?
måste bara kolla så att vi pratar om samma sak.
med klack, menar jag fiberklacken (den bruna delen på brytarspetsen som svänghjulsnocken puttar på).
Det enda man justerar på brytaren är väl avståndet mellan kontaktytorna när brytaren är helt öppen. det mäter man med ett bladmått till ca 0,3-0,5mm. Själva fiberklacken och kontaktdelen på den rörliga sidan är väl nitade i varandra? eller är det jag som tänker fel här?
Federico
måste bara kolla så att vi pratar om samma sak.
med klack, menar jag fiberklacken (den bruna delen på brytarspetsen som svänghjulsnocken puttar på).
Det enda man justerar på brytaren är väl avståndet mellan kontaktytorna när brytaren är helt öppen. det mäter man med ett bladmått till ca 0,3-0,5mm. Själva fiberklacken och kontaktdelen på den rörliga sidan är väl nitade i varandra? eller är det jag som tänker fel här?
Federico
Calle; jag har tyvärr inget stroboskop liggande. Hur kollar jag kondensatorn?
Federico; Klackdelen och kontaktdelen är fix varandra (om man inte börjar bända, men så roligt har jag inte) så du tänker helt rätt. Men om jag ställer in ett större avstånd mellan kontaktytorna så betyder det att klacken släpper från nocken senare (eller träffar tidigare hur man nu vill se på saken) varav man kan reglera tändpunkten på detta sätt. Mitt ingrepp innebar att avståndet mellan kontaktytorna ökade. fast kan avståndet bli för stort? grejen är väl bara att det ska vara större avstånd mellan kontaktytorna än på tändstiftet så att gnistan inte går tillbaka i motorn?
Om någon kunde posta en komplett beskrivning för hur man ställer in tändningen så vore det prima och jag slapp gissa...
El är inte min starka sida... Nästa vespa ska ha tennkulemotor.
Federico; Klackdelen och kontaktdelen är fix varandra (om man inte börjar bända, men så roligt har jag inte) så du tänker helt rätt. Men om jag ställer in ett större avstånd mellan kontaktytorna så betyder det att klacken släpper från nocken senare (eller träffar tidigare hur man nu vill se på saken) varav man kan reglera tändpunkten på detta sätt. Mitt ingrepp innebar att avståndet mellan kontaktytorna ökade. fast kan avståndet bli för stort? grejen är väl bara att det ska vara större avstånd mellan kontaktytorna än på tändstiftet så att gnistan inte går tillbaka i motorn?
Om någon kunde posta en komplett beskrivning för hur man ställer in tändningen så vore det prima och jag slapp gissa...
El är inte min starka sida... Nästa vespa ska ha tennkulemotor.
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by crispin</i>
<br />Calle; jag har tyvärr inget stroboskop liggande. Hur kollar jag kondensatorn?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Med en mätare för precis sådant... Vissa multimetrar har en sådan funktion. Men man kan göra en enkel test med ett t.ex. 9V-batteri och en voltmeter:
1. Koppla loss kondensatorns kabel från brytarna.
2. Koppla på voltmetern till jord och till kablen.
3. Anslut batteriet till jord och kabeln, nu skall voltmetern visa batterisspänningen.
4. Koppla loss batteriet, nu skall spänningen sjunka långsamt, om den försvinner direkt är kondingen kass.
Gla helg!
/Calle
--- om Gud hade körkort skulle han köra Lambretta ---
<br />Calle; jag har tyvärr inget stroboskop liggande. Hur kollar jag kondensatorn?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Med en mätare för precis sådant... Vissa multimetrar har en sådan funktion. Men man kan göra en enkel test med ett t.ex. 9V-batteri och en voltmeter:
1. Koppla loss kondensatorns kabel från brytarna.
2. Koppla på voltmetern till jord och till kablen.
3. Anslut batteriet till jord och kabeln, nu skall voltmetern visa batterisspänningen.
4. Koppla loss batteriet, nu skall spänningen sjunka långsamt, om den försvinner direkt är kondingen kass.
Gla helg!
/Calle
--- om Gud hade körkort skulle han köra Lambretta ---
hej igen!
Förtändingen ändras precis som du säger någon grad beroende på avståndet är mellan brytarna (kontaktytorna). Men som regel kan man ligga mellan 0,5 och 0,3 utan att märka någon skillnad på motorns gång under förutsättning att allt annat stämmer. Både för stort och för litet gap gör att motorn går dåligt eller inte alls, extakt vad som händer har jag inget svar på.
Men det man kan säga är att om du ligger inom 0.5-0.3 på ny brytare så ska man absolut inte behöva vrida tändplattan i botten åt något håll för att få rätt tänding, 19grader ska ligga inom justeringsområdet från fabrik, om inte skulle jag gissa att något annat är fel. kanske ett elfel eller ett mekaniskt fel. som jag skrev tidigare så kan fiberklacken vara nersliten och ställa till det, men det kan också bli slitage på svänghjulsnocken, kolla så att du inte har något spår eller fördjupning där efter brytarnocken, några repor blir det alltid men djupare spår får det inte vara.
trevlig (vespamek?) helg !!!
Federico
Förtändingen ändras precis som du säger någon grad beroende på avståndet är mellan brytarna (kontaktytorna). Men som regel kan man ligga mellan 0,5 och 0,3 utan att märka någon skillnad på motorns gång under förutsättning att allt annat stämmer. Både för stort och för litet gap gör att motorn går dåligt eller inte alls, extakt vad som händer har jag inget svar på.
Men det man kan säga är att om du ligger inom 0.5-0.3 på ny brytare så ska man absolut inte behöva vrida tändplattan i botten åt något håll för att få rätt tänding, 19grader ska ligga inom justeringsområdet från fabrik, om inte skulle jag gissa att något annat är fel. kanske ett elfel eller ett mekaniskt fel. som jag skrev tidigare så kan fiberklacken vara nersliten och ställa till det, men det kan också bli slitage på svänghjulsnocken, kolla så att du inte har något spår eller fördjupning där efter brytarnocken, några repor blir det alltid men djupare spår får det inte vara.
trevlig (vespamek?) helg !!!
Federico
Grymt, tack Calle och Fede.
Jag ska ta mig en titt på det där nån gång nästa vecka. Just nu så går det att åka på den fast det känns som om det saknas något ändå. Kanske ska man vara nöjd om det fungerar över huvud taget trots att tändningen ligger på 25 grader!
Jag höll på med båtracing förut och då var det populärt att riva motorn efter varje tävling och sätta ihop den igen. Jag pratade med en kille som var världsmästare i min klass och han motsatte sig detta med motiveringen:
"If it's not broken, don't fix it"
Trevlig helg allihopa
Jag ska ta mig en titt på det där nån gång nästa vecka. Just nu så går det att åka på den fast det känns som om det saknas något ändå. Kanske ska man vara nöjd om det fungerar över huvud taget trots att tändningen ligger på 25 grader!
Jag höll på med båtracing förut och då var det populärt att riva motorn efter varje tävling och sätta ihop den igen. Jag pratade med en kille som var världsmästare i min klass och han motsatte sig detta med motiveringen:
"If it's not broken, don't fix it"
Trevlig helg allihopa
Ett sätt att kolla om veven är trimmad är att plocka bort cyllen och kika ner i hålet i motorn (detta borde jag ha gjort innan jag plockade isär allting) om urgröpningen som transporterar bensin/luft-blandningen från från insugningsröret är större än 2-3 cm så är den trimmad.
Rätta mig gärna om jag har fel någon.. Jag har inte prövat detta själv ännu, men det borde fungera...
Rätta mig gärna om jag har fel någon.. Jag har inte prövat detta själv ännu, men det borde fungera...
Som jag sa tidigare så kändes det som om det saknades något. Jag tror jag har kommit på vad det var...
När jag satte ihop vespan efer renoveringen så hade jag glömt att spänna gasvajern
vilket innebar att fullt gaspådrag från handleden gav ca 1/3 i förgasaren. Så kan det gå. Tändningen är helt åt fanders fortfarande dock. Testade att ställa in avståndet mellan kontakterna till 0.3-0.4 fast pärlan tyckte inte det var en bra ide så jag fick byta tillbaka.
Kan cylindern vara moddad på ett sådant sätt som kan förklara denna mystiska tändningsgrad?
När jag satte ihop vespan efer renoveringen så hade jag glömt att spänna gasvajern
vilket innebar att fullt gaspådrag från handleden gav ca 1/3 i förgasaren. Så kan det gå. Tändningen är helt åt fanders fortfarande dock. Testade att ställa in avståndet mellan kontakterna till 0.3-0.4 fast pärlan tyckte inte det var en bra ide så jag fick byta tillbaka. Kan cylindern vara moddad på ett sådant sätt som kan förklara denna mystiska tändningsgrad?
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by crispin</i>
<br />Testade att ställa in avståndet mellan kontakterna till 0.3-0.4 fast pärlan tyckte inte det var en bra ide så jag fick byta tillbaka.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Har du fortfarande tändplattan vriden i botten åt "vänster" så förklarar det nog varför du inte får det att fungera med rätt brytaravstånd. prova att ställa plattan i mitten och sedan ställa avståndet rätt...
Federico
<br />Testade att ställa in avståndet mellan kontakterna till 0.3-0.4 fast pärlan tyckte inte det var en bra ide så jag fick byta tillbaka.
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Har du fortfarande tändplattan vriden i botten åt "vänster" så förklarar det nog varför du inte får det att fungera med rätt brytaravstånd. prova att ställa plattan i mitten och sedan ställa avståndet rätt...
Federico
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">quote:<hr height="1" noshade id="quote"><i>Originally posted by crispin</i>
<br />OK. bara för att vara säker på att jag gör rätt, Hur gör ni när ni ställer in rätt avstånd? Vrider svänghjulet till maximalt utslag på klacken och mäter via falukorvshålet i svänghjulet?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Brytaravståndet justerar du genom hålet i svänghjulet, och största öppning är det du mäter in. det kan underlätta om du har ett ganska smalt bladmått och drar brytarskruven lite lätt, sedan kan man använda mejseln för att justera i "spåret" på brytaren, till sist när det är rätt så drar man skruven lite hårdare.
men glöm inte att göra följande instruktion väldigt noga efteråt:
1. ta ut ÖD väldigt noga med fastdraget svänghjul. använd något som stoppar kolven (tex. modifierat tändstift med justerbar bult). ÖD får du fram genom att markera ett märke i blocket nära svänghjulet, sedan vrider du hjulet så att det tar stopp åt båda håll, markerar båda stoppen på svänghjulet. på så sätt får du två markeringar på svänghjulet och mitt emellan dom ligger ÖD.
2. utgå ifrån mittenläget på tändplattan och håll dig inom rekommenderat brytaravstånd (0.3-0.5mm). nu kan du testa med strob eller glödlampa hur tändingen ligger, och med hjälp av gradskiva räkna ut vad du ligger på i förtändning.
3. om du inte ligger rätt så finns det olika sätt att ställa in en exakt förtänding. eftersom du på dina markeringar enkelt ser hur många grader fel du ligger så kan man räkna ut hur mycket tändplattan ska vridas. dela tändplattans omkrets med 380 och du får fram hur många millimeter den ska vridas för att uppnå din önskade justering. man kan också mäta in tändplattan med en mindre gradskiva och rita streck med spritpenna som kan underlätta injustering.
4. efter justerad platta skruvar man på svänghjulet igen och strobbar för att kolla, och om det inte stämmer så finjusterar man igen......
alltså. Justera inte tändningen med brytaravståndet, det är i första hand tändplattan som ska justeras i rätt läge.
lycka till
Federico
<br />OK. bara för att vara säker på att jag gör rätt, Hur gör ni när ni ställer in rätt avstånd? Vrider svänghjulet till maximalt utslag på klacken och mäter via falukorvshålet i svänghjulet?
<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Brytaravståndet justerar du genom hålet i svänghjulet, och största öppning är det du mäter in. det kan underlätta om du har ett ganska smalt bladmått och drar brytarskruven lite lätt, sedan kan man använda mejseln för att justera i "spåret" på brytaren, till sist när det är rätt så drar man skruven lite hårdare.
men glöm inte att göra följande instruktion väldigt noga efteråt:
1. ta ut ÖD väldigt noga med fastdraget svänghjul. använd något som stoppar kolven (tex. modifierat tändstift med justerbar bult). ÖD får du fram genom att markera ett märke i blocket nära svänghjulet, sedan vrider du hjulet så att det tar stopp åt båda håll, markerar båda stoppen på svänghjulet. på så sätt får du två markeringar på svänghjulet och mitt emellan dom ligger ÖD.
2. utgå ifrån mittenläget på tändplattan och håll dig inom rekommenderat brytaravstånd (0.3-0.5mm). nu kan du testa med strob eller glödlampa hur tändingen ligger, och med hjälp av gradskiva räkna ut vad du ligger på i förtändning.
3. om du inte ligger rätt så finns det olika sätt att ställa in en exakt förtänding. eftersom du på dina markeringar enkelt ser hur många grader fel du ligger så kan man räkna ut hur mycket tändplattan ska vridas. dela tändplattans omkrets med 380 och du får fram hur många millimeter den ska vridas för att uppnå din önskade justering. man kan också mäta in tändplattan med en mindre gradskiva och rita streck med spritpenna som kan underlätta injustering.
4. efter justerad platta skruvar man på svänghjulet igen och strobbar för att kolla, och om det inte stämmer så finjusterar man igen......
alltså. Justera inte tändningen med brytaravståndet, det är i första hand tändplattan som ska justeras i rätt läge.
lycka till
Federico
OK, Nu har jag gjort allting som ni sa. Hittade en strob till min förvåning, ställde in brytaravståndet enl anvisning och gradtal likaså.
Resultat: Dåligt, jag förlorade både varvtal och kraft jämfört med tidigare inställning. Det är bara att acceptera att min vespa inte är som andra. trivs den med en tändning på 25 grader så får den väl ha det.
Fast jag lärde mig en del iallafall.
Tack till alla som bidrog.
Peace
Resultat: Dåligt, jag förlorade både varvtal och kraft jämfört med tidigare inställning. Det är bara att acceptera att min vespa inte är som andra. trivs den med en tändning på 25 grader så får den väl ha det.
Fast jag lärde mig en del iallafall.
Tack till alla som bidrog.
Peace