Pinasco 177 + Sip Road = Överraskning

[Marcelli]

Jahaja...ena foten i trimträsket.

Plockade på en Pinasco 177 + Sip Road på min gamla Touring 59'a, och skulle egentligen
skruvat på en ny 20/20 också.
Förgasaren fick till min stora besvikelse inte plats i luftburken! För fet!!!
Nåja. Jag skruvade på resten, cylinder, kolv, topp och Sip-blåset.
Bestyckade om original-sunk-förgasaren till 125, ställde tändningen på 17 grader och
sparkade igång den gamla Touringen. Två kickar räckte!
Det blev ett jäkla drag i den burken! Bra drag över hela registret.
Eh, nästan då. Lät den aldrig varva ur. Jag vet...inkörning...mutter mutter....
Den gick dock upp till 80 på ca 3/4-gas utan bludder eller effektskillnader på olika varvtal.
Sip Road ger i mitt tycke ett ganska mäktigt muller för att sitta på en liten tvåtaktare.
Och....den behövde faktiskt inte moddas någonting för att passa - bolt on!
Pinascon var lättmonterad och ger ett intryck att vara bra bearbetad
med tanke på att det inte fanns några vassa kanter att ge sig på innan montering.

Då är ju min fråga till den församlade kunskapsbanken:
Hur vet jag att jag bestyckat rätt?
Skall jag börja på 140 och gå neråt tills den går rent eller kan det räcka med 120-125?
Att jag slängde på ett 125 var bara mellan tummen och pekfingret och det verkar funka
bra med tanke på att den går jämt och fint utan fyrtakt och bludder.

Tips? Jag vill inte gärna ha ett förargligt värmenyp på 9-milarundan på lördag

//Mats

[sophiante]

Mycket intressant. Jag har just installerat Pinasco 177 Alu på min P150X men använder standard ljuddämpare annu sedan min ensamma erfarenhet ger lägst ljud.
Hur skulle du bedöma ljudet Från SIP-road jämfört med din vanliga - låter det fortfarande som en Vespa?

Jag använder 24mm förgasare och 125 jet!

Jan Haugsted
Danmark

[Marcelli]

Sip Road låter lite dovare och lite hårdare än en PX200 med originaldämpare.
...med dock fortfarande som en Vespa
Min original Touring-dämpare ger ifrån sig ett ganska klent "veteran-knatter".
Lite skillnad alltså. Jag upplever att Sip Road inte har det där "plåtiga" knattret
utan mer behagligt "rundare/dovare" knatter.

//Mats

[fredrikC]

Jag brukar ge mig ut på en lite längre repa när jag tror jag har hyfsat rätt jettning. Testar sedan o lägga mig i marshfart typ 80-90 där man brukar ligga o mala i någon kilometer. Kolla då oxå vad du ligger på gashandtaget så du fattar vilket munstycke som gör grovjobbet.Vid lämplig stopplats, av med tändning, koppla ur o rulla in till kanten och kolla stiftet (handskar på) Chokladbrunt vill man ha. Inget vittaktigt. När det e inkört, gör samma sak på högre hastigheter. Sedan brukar jag känna mig hyfsat säker. Lycka till ...../Fredrik

[jencla]

Bytte till SIP Road på min PX200 och tycker skillnaden i ljud är försumbar. Inte alls det hårda plåtiga ljudet som med SITO Plus, och inte heller smattret från en "riktig" effektpipa.

När jag bestyckar (huvudmunstycke) brukar jag gå upp till dess att den fyrtaktar på fullgas, och sedan gå ner något snäpp till dess att den går rent. Better safe than sorry. På min standard-PX med SIP Road (med separatsmörjning) blev det huvudmunstycke 120 (standard 116).

Hälsn
/jens

[tysken]

min SITO låter lite för mycket...vill ochså ha SIP-Road... den var slutsåld när jag tittade sist....aaaggghh


om du förstår lite tyska så finns det massor med trådar på GSF som just handlar om din kombination...

[Marcelli]

Aaagghh!!

Så nära värmenyp att jag nästan kunde känna lukten av det....
Hann precis att dra kopplingen innan den skulle nypa.
Den blir för varm. Visserligen 26-28 grader utomhus men ändå.
Vad felas....? Jag får testa att gå upp några storlekar på munstycke enligt Jenclas recept, och gå neråt.
Tändstift då? Jag pluggade i ett NGK B8HS.
Borde vara hyfsat kallt stift. Vackert kakaofärgat efter ca 3 km.
17 grader på tändningen borde räcka...
Lite lurigt eftersom det är nya prylar och det går bara inte att dra på mer än halvgas utan att den börjar
varva väl mycket.

I alla fall... tack för tipsen hittills

//Mats

[Hedge]

Det är det som är det svåra med SI-förgasare, att få till blandningen på och ovanför halvgas. Du får labba med lågfartsmunstycket samt de två andra munstyckena ovanför huvudmunstycket för att feta upp blandningen ovanför halvgas.

EDIT: Nu såg jag att du kör med orginalförgasaren. Byt upp dig till 20/20. Tror det blir väldigt svårt att få tillräcklig kylning med touringens orginalfugge.

Tänk på att alla munstyckena i 'pinnen' är i spel på alla gaspådrag över halvgas. Det översta tar in luft, det understa tar in soppa och dessa blandas i mittenröret för vidare leverans in i venturin. Tricket är att hitta en lyckad kombination.

Aaagghh!!

Så nära värmenyp att jag nästan kunde känna lukten av det....
Hann precis att dra kopplingen innan den skulle nypa.
Den blir för varm. Visserligen 26-28 grader utomhus men ändå.
Vad felas....? Jag får testa att gå upp några storlekar på munstycke enligt Jenclas recept, och gå neråt.
Tändstift då? Jag pluggade i ett NGK B8HS.
Borde vara hyfsat kallt stift. Vackert kakaofärgat efter ca 3 km.
17 grader på tändningen borde räcka...
Lite lurigt eftersom det är nya prylar och det går bara inte att dra på mer än halvgas utan att den börjar
varva väl mycket.

I alla fall... tack för tipsen hittills

//Mats

[OlleM]

@tysken. Har du kollat om inte Scooterkiosken har SIP Road hemma?

[Marcelli]

@Hedge
Jag har en ny Spaco SI 20/20D (w/o oil pump) liggande, men den får inte plats i luftburken, den är för fet på bredden.
Chokedelen gör ju avståndet mellan främre skruven och tappen (som går ut genom botten på burken) längre. Felar drygt 10mm.
Har kollar runt lite men bommat att hitta en lös burk över huvud taget
Håller på att kolla runt i skrivande stund...

EDIT: Skulle denna passa tro: http://www.sip-scootershop.com/EN/Produ ... J+for.aspx" onclick="window.open(this.href);return false;

Någon på forumet som har en liknande över???


//Mats

[Marcelli]

Ok...nu har vi bytt upp till 138 och gått neråt och landade på 128, bara en storlek över vad jag började med.
En aning fyrtakt, men det köper jag.

Kollade kolven och det var ingen fara med varken den eller ringarna.

Fortfarande ingen tur med att hitta någon luftburk. De flesta verkar vara för separatsmörjning.
Fortsätter leta....leta...leta...le*

//Mats

[joju38]

Hej.
Förträffligt forum detta för en nybliven (ännu så länge GRAVT misslyckad) trimmare. Eftersom jag har liknande setup som ovan bumpar jag denna gamla tråd med mitt första inlägg.

Har nämligen efter gnetig inkörning lyckats med konststycket att TOTALSKÄRA en Pinasco 177 alu-cylinder! Satt monterad på min PX125 tillsammans med SIP Road och gick uppenbarligen ALLDELES för magert + att förtändningen var för hög. Kolven smälte och nikasilen i cyllen är förstörd - nån som behöver en dörrstopp i aluminium?

Original 20/20-gasare uppjettad med 114 huvudmunstycke och BE3 räckte INTE - om nu någon annan än jag skulle få för sig det. Nu till några frågor, då den återmonterade originalcylinder känns fånigt kraftlös och ett nytt kit därför ska inhandlas:

* GÅR det att på ett tryggt sätt elda på en 177-cylinder med 20/20 förgasare? Vad är en då vettig storlek på huvudmunstycke för att säkerställa kylningen? 114 räckte som sagt INTE. Nåt annat smart man kan/bör göra i bestyckningen av en 20 mm?

* Efter "olyckan" har jag klyvt motorn och passat på att ta upp insuget 3 mm i båda kanter + öppnat originalveven 2 cm enligt anvisningarna i ssk "trimtips". Hur inverkar dessa modifieringar på temperaturen givet samma förgasarbestyckning? Varmare eller kallare gång?

* Har även satt i 22-kuggars kopplingsdrev (den varvade lite för högt även utan öppnat insug/vev) - detta borde innebära något h ö g r e temperatur (och därmed behov av större munstycken) eller hur? Motorn får ju jobba hårdare då varvet blir lägre i t ex en uppförsbacke?

* När jag rev i motorn såg jag att ngn tidigare ägare vridit förtändningen från IT (20 grader för PX 125/150) till A (23 grader för PX 200). Detta torde haft betydelse för att min dyra Pinasco nu hamnar på soptippen men HUR STOR betydelse? Tror ni cylindern rentav hade kunnat överleva om ägaren varit vis nog att faktiskt KOLLA förtändningen och inte bara utgå från att någon annan gjort rätt nån gång på 80-talet?

* Om jag skulle skaffa en 24/24 E, Kan jag lika gärna köpa en som är anpassad för automatisk oljeinblandning (finns ju billiga SPACO på ebay)? Eller blir det massa blindhål och krånglig inkoppling av gas- och chokevajer? Får den plats i luftburken ÖHT? Min hoj är en 84 och kräver manuell blandning....

*Ni som bytt från 20/20 till större förgasare - hur påverkar det prestandan och förbrukningen? Behöver inte åka så värst fort, bara få lite vrid och möjlighet att stå emot motlut och dito vind.

Ser fram emot era kunniga, uttömmande svar! Glad Påsk!

[primmy73]

Heissan joju,

Knäpp en par bilder på cylinderloppet. Det kan bra vara att det går att rädda ännu. Om inte nicasilen har lossnat från loppet så borde det gå att fixa. Lite aluminium får man bort ganska behändigt med produkter från hushållsavdelningen.

Känner inte till 125/150 trimmet så bra men så här allmänt
24 grader är tidigt
114 skulle jag säga att är på gränsen till mager (folk brukar köra si24 med ca 122 main)
Hur är 177 toppen? 213´s topp har en liten volym?

Allt detta tillsammans kan gött orsaka ditt ras.

Det skall nog gå att bestycka 20mm för din motor men du blir nog nöjd med en 24. Förbrukningen blir nog inte nån grym.
Köp en 24, köp dellortto.

[henrikborjeson]

Hej

Med för tidig tändning måste kolven jobba sista biten mot exploderande & heta gaser när den egentligen borde vara på väg ner. 24 grader förtändning (som kanske blev 25-26) när det borde vara 20 är helt klart en jätterisk och jag tror att med rätt tändning hade du sluppit haveriet. Kolven av aluminium leder värme bra och när det gått så varmt att toppen smält så är det inte konstigt att väggarna klämmer fast också. Så tyvärr - jag tror att cylindern överlevt

Rollershop skrev i sin katalog att 177-kitet skulle ha 20 grader, 115 i huvudmunstycke (mot 100 i original för PX125 20/20) så ditt kit borde inte vara så värst felbestycket.

Jag satte en 24/24 förgasare med 120 munstycke på en Touring men då var det med gjutjärnsvarianten - det fungerade bra vad jag hört.

Autolubeförgasare på premix-block går bra - förgasarburken tätar oljekanalen men du måste byta dragstång till trotteln. Tvärtom är värre eftersom man måste demontera oljepump etc.

/HB

[joju38]

Tack för uppmuntrande svar! Arg på mig själv att jag inte kollade förtändningen - men vem orkar hålla på svänghjul när man har en ny cylinder att testa ?

Några bilder:
Kolvringarnas spår har smält ihop och skrapat duktig t i cylinderväggen. Det vart totalstopp med bakhjulslåsning som följd (tur man inte hade en lastbil bakom sig).

kolvwebb.JPG (52.15 KiB) Viewed 15340 times

De längsgående strecken av smält/bränt aluminium gick enkelt att skrapa bort med en kniv (nikasilen är stenhård, blir inte en skråma).
Problemet är att nikasilen har verkar ha släppt och bildat gropar på två ställen i närheten av spolportarna. Typ 7 mm breda och 3 mm höga. Skrapar man försiktigt i groparna är det mjukt - ren aluminium mao. Känns rätt kört att stoppa i en ny kolv när cylindern ser ut på det viset eller vad tror du Primmy - värt att köra en mild honing och sen chansa?

webbcylinder.JPG (53.81 KiB) Viewed 15340 times

Frågan om vad som händer med temperaturen när man tagit upp insug samt öppnat veven kvarstår. Varmare eller kallare? Och hur mycket starkare brukar en 177:a bli med 24 mm förgasare i stället för 20 mm? Med tanke på att de nu sitter ett 22-kuggs kopplingdrev kanske det behövs? Eller ska man rent av slå till på en 26/26 (t5 va??) direk? Brukar f. ö lösa förgasare komma med standardbestyckning eller saknar de munstycken helt och hållet?
/J

[primmy73]

Tack för uppmuntrande svar! Arg på mig själv att jag inte kollade förtändningen - men vem orkar hålla på svänghjul när man har en ny cylinder att testa ?

Några bilder:
Kolvringarnas spår har smält ihop och skrapat duktig t i cylinderväggen. Det vart totalstopp med bakhjulslåsning som följd (tur man inte hade en lastbil bakom sig).

kolvwebb.JPG

De längsgående strecken av smält/bränt aluminium gick enkelt att skrapa bort med en kniv (nikasilen är stenhård, blir inte en skråma).
Problemet är att nikasilen har verkar ha släppt och bildat gropar på två ställen i närheten av spolportarna. Typ 7 mm breda och 3 mm höga. Skrapar man försiktigt i groparna är det mjukt - ren aluminium mao. Känns rätt kört att stoppa i en ny kolv när cylindern ser ut på det viset eller vad tror du Primmy - värt att köra en mild honing och sen chansa?

webbcylinder.JPG

Frågan om vad som händer med temperaturen när man tagit upp insug samt öppnat veven kvarstår. Varmare eller kallare? Och hur mycket starkare brukar en 177:a bli med 24 mm förgasare i stället för 20 mm? Med tanke på att de nu sitter ett 22-kuggs kopplingdrev kanske det behövs? Eller ska man rent av slå till på en 26/26 (t5 va??) direk? Brukar f. ö lösa förgasare komma med standardbestyckning eller saknar de munstycken helt och hållet?
/J

Kolven ser inte så farlig ut på, åtminstonet på bilden. Prova få loss kolvringen. Bladmått, små filar och och ett par öl.

Om nicasilen har lossnat så är det inte bra. Men ärligt talat så har du ju inte nåt att förlora.
Det att nicasilen har lossnat under portarna är en bra sak, då tätar ringarna ovanför ännu. Såg bilder på ett mx forum var det fattades ännu större flak nicasil, och killen hade kört mycket med den utan problem trots detta.


Så här såg min cylle ut efter första kolven.












Efter det här har den skurit 4 gånger, är nu på 3dje kolven.. Cylindern verkar inte dö fast man hur försöker.
Jag har användt Mr. Muscle propplösare för att fräta bort aluminiumet från loppet. Nu har jag en flaska 40% natriumhydroxid från apoteket som jag använder.

Tempen har med förtändning och bestyckining att göra, du får den nog mager med en 24 också. Att öppna veven borde inte ha nån betydelse. I så fall kallare skulle jag säga, pga mera bränsle. O andra sidan varmare pga mera varv/mera brännbart i förbränningen. Kanske nån slugare har nåt att säga angående det.

Fuggen kommer med munstycken.

Jag skulle nog försöka återuppliva greijerna och slå ihop skräpet igen. Inte nån märkbar effektskillnad har jag märkt med skurna greijer.

Är det spår i cyllen vid alla pinnbultar? Om det är så använde du momentnyckel då du spände eller drog bara åt redigt?

[joju38]

Åfan, din cylle såg ju inte heller så helfestlig ut Primmy. Detta ger hopp, ska definitivt försöka få fason på de gamla grejerna och göra ytterligare ett försök. Kan ju alltid puttra runt med originalcyllen när det är paus i filningsarbetet - men fy vad slö den blivit med 22 kuggars koppling.....

Natriumhydroxid - detta är ju enligt wikpedia detsamma som kaustiksoda. Hur snabbt verkar det? Har annars läst att saltsyra skulle fräta bort avskavda kolvar på ett kick, men detta lär ju vara lite vanskligare att få tag på. Har för övrigt avlägsnat det mesta av aluminiumet med ett knivblad - blir inte ett spår i nikasilen. Men om man skulle pröva lite etsande kemikalier - är det inte risk att man fördjupar hålen där nikasilen släppt - godset i cyllen är ju faktiskt aluminium?

Några spår i cylinder eller topplock i närheten av pinnbultarna finns det inte - vilken funktion skulle dessa ha? Annars var jag noggrann när jag monterade kitet, det var bara det där med förtändning jag "glömde" , och det fick jag ju betala för. Använde momentnyckel när jag kryssdrog topplocket, efterdrog under inkörningen också enligt instruktion.

Fan vad sugen jag blir att testa, blir till att införskaffa lite våtslippapper och diamantfilar ASAP!!
/J

[primmy73]

Det är nog en långsam process, man kan se hur aluminiumet kokar sakta bort, detta då med Mr. Muscle. Jag har duttat droppar av sörjan på aluminiumet och låtit cylidern ligga så att droppen hålls där jag vill.

Vet inte hur det är med pinascon, men de nya smallframe cylindrana med en massa portar kan tryckas ihop om man spänner dem för mycket. Det leder sen till fyrpunktsnyp.

[Hedge]

Har Nikasilet släppt och det finns gropar, så måste man plätera om cylindern. Du kan inte hona Nikasil om du inte har honstenar av typ diamant. Nikasilproffsen i Stockholm ompläterar för en rimlig peng, men eftersom du ändå måste köpa ny kolv kan det paradoxalt nog vara billigare att köpa ett helt nytt kit.

Aluminium på Nikasil gnuggas bäst bort med kaustiksodalösning, tops och tålamod. Finns trådar om detta, sök på kaustiksoda.

http://www.nikasilproffsen.se/

Tack för uppmuntrande svar! Arg på mig själv att jag inte kollade förtändningen - men vem orkar hålla på svänghjul när man har en ny cylinder att testa ?

De längsgående strecken av smält/bränt aluminium gick enkelt att skrapa bort med en kniv (nikasilen är stenhård, blir inte en skråma).
Problemet är att nikasilen har verkar ha släppt och bildat gropar på två ställen i närheten av spolportarna. Typ 7 mm breda och 3 mm höga. Skrapar man försiktigt i groparna är det mjukt - ren aluminium mao. Känns rätt kört att stoppa i en ny kolv när cylindern ser ut på det viset eller vad tror du Primmy - värt att köra en mild honing och sen chansa?


Frågan om vad som händer med temperaturen när man tagit upp insug samt öppnat veven kvarstår. Varmare eller kallare? Och hur mycket starkare brukar en 177:a bli med 24 mm förgasare i stället för 20 mm? Med tanke på att de nu sitter ett 22-kuggs kopplingdrev kanske det behövs? Eller ska man rent av slå till på en 26/26 (t5 va??) direk? Brukar f. ö lösa förgasare komma med standardbestyckning eller saknar de munstycken helt och hållet?
/J

[joju38]

She´s up and running!

Gjorde som Primmy föreslog, putsade upp kolv och cylinder för att ge den skurna Pinascon en ny chans. Fick dock beställa nya kolvringar och leveransen drog ut på tiden. Men i dag kom brevbäraren och eftersom jag var ledig var det bara att sätta igång. Väck med originalcyllen (passade på att öppna upp spolportsuttagen i blocket också med dremeln). På med Pinascon och så en snabb ombestyckning av förgasaren till huvudmunstycke 118. Startade fint på 2:a kicken!

Jösses vad stark hon känns, trots 22 kuggars koppling! Portning av spolportsuttag och insug samt öppnad vev gör en del skillnad jämfört med bolt on! Har av naturliga skäl inte vågat varva ut fullt under några längre sträckor, men första plug chop såg fin ut. Vibrationer gör sig dock påminda eftersom jag öppnade veven på riktig bonnavis - med vinkelslipen .

Nåväl, kör lite försiktigt nu i början så får vi se hur länge grejerna håller.

Tack för tips och stöttning!

[joju38]

Okej experter!

Till glädjeämnena hör att den skurna Pinascon som jag trodde var räddningslöst förlorad ännu så länge håller ihop. Likaså kolven lever vidare. Har även montera en spaco 24/24E förgasare som jag jettat upp med 118 huvudmunstycke. Går lite fett, så om ett tag byts det till 116 (satt monterat från början).

Dock finns problem: Den har usel tomgång med nya förgasaren - orkar knappt hålla sig vid liv med HELT idragen tomgångsskruv samt HELT inskruvad luftskruv. Skruvar jag ut den dör den direkt. Var inga problem att ställa tomgång med 20 mm även sedan jag öppnat vev, insug och spolportsuttagen i blocket.

Min lekmannagissning är att den får för lite luft - hur fixar jag det? Det är väl samma tomgångsmunstycken på i stort sätt alla P/PX? Förslag på ny storlek för att få in mer luft i blandningen? Samtidigt kan det väl inte bli så mycket magrare än HELT indragen luftskruv?

Till besvikelserna hör att det inte blev så värst mycket skillnad i prestanda. Toppar iofs 107 km/h enligt GPS, men det gjorde den med gamla förgasaren också. Men lite rappare acc jämfört med 20 mm hade jag nog väntat mig. Dessutom har förbrukningen blivit MYCKET högre än den var innan jag öppnade vev och filade upp blocket. Drar numera soppa som en småbil tyvärr.....

Dessutom går motorn "rått" som fasen med mycket vibrationer - men det beror väl som tidigare sagts på bonnsmidet när jag öppnade veven. En åtgärd jag numera ångrar...

Reaktioner/kommentarer/goda råd/kritik välkomnas!

[joju38]

Fick ingen ordning på tomgången med 24 mm Spacon, så jag beställde diverse lågfartsmunstycken. "Magra" sådana eftersom den gick så fett på låga varv och att den inte gick alls på tomgång om inte både luftskruven OCH tomgångsskruven var HELT inskruvade.
Blev inte särskilt mycket bättre med nya munstycken, trots att jag slängde i det magraste som fanns....

Men NU ska ni få höra en visdom som andra kan ha nytta av:

Använd INTE förgasarpackningarna som följer med spaco-gasare!! Det var denna, något tjockare och "gummiartade" packning, som låg bakom den feta tomgångsblandningen. När jag bytt tillbaka till den gamla papperspackningen går den hur bra som helst på tomgång!

Nuvarande setup i 24 mm förgasaren: Huvudmunstycke 125, blandarrör BE5, Luft 160, och tomgång 45-140 (original från 20 mm). Den gamla skurna Pinascon går faktiskt riktigt bra. Drar väsentligt jämnare genom samtliga varvtal med BE5 än med BE3 som gav råare gång.

[henrikborjeson]

Vilken av packningarna syftar du på, den mellan flöttörhuset och ovandelen (sitter med två skruvar)? Jag har liknande problem med en Spaco, det verkar som om den surar ner motornpå tomgång och flottören är alldeles ny

/HB

[joju38]

Hej. Den enda packningen som följde med min spaco är den som sitter direkt under förgasaren, inte den lilla som tätar mellan block och luftburk. Den var grå till färgen och tjockare än originalpackningen. Så fort jag bytte spaco-tjockisen mot gamla packningen gick den perfa på tomgång.