hej,
förra sommaren och hösten skrev jag en del om min v50 som krånglade vid kallstart. sen kom vintern, och problemet fick ligga på is, men nu ska den igång!
problemet är och har varit att den kräver rejäl rullstart, eller hutlöst många kick innan den går igång kall (även om den bara stått i några minuter). när den väl startar går den hur fint som helst dock.
förra sommarn bytte jag munstycken i förgasaren (minns inte dimensioner, tar reda på det om det är av relevans), bytte tändstift, och nu har jag bytt kondensator och ställt in tändningen till 19 grader. jag hamnade dock i ett sånt läge att tändplattan inte gick att vrida mer åt det hållet, viket känns lite underligt(?). direkt efter justering startade den på första kicken, första andra och tredje gången. men efter det är det samma visa igen. brytarspetsarna kan jag ju byta, men dom ser helt ok ut nu.
vad kan jag mer göra?? det där med min tänd-inställning känns misstänkt, jag har dessutom inte annat än skruvmejsel att känna övre dödläget med, så det blir ju inte mikrometer-precist. kan det göra hela skillnaden att göra om på riktigt?? är det dom till synes dugliga brytarspetsarna? är det förgasaren? tändstiftet har blivit blött och oljigt nu på sistone, från att förra säsongen snarare blivit krut-torrt efter körning. jag har inte ändrat nåt i förgasaren, förutom tomgångsskruven, sedan förra säsongen.
alla förslag tas tacksamt emot!
jag ska iväg till kalmar o plugga i sommar med, och tänkte försöka fixa upp vespan att ha med mig, så därför börjar jag bli lockad att helt enkelt lämna in den på verkstad. vet nån om EM-scooters fortfarande tar in gamla vespor?? eller går det att lämna till moppereparatören på gatan?
mvh magnus
start-svår v50, dags för ny säsong med det rosa problemet
-
Mike Tropic
- Lärling
- Posts: 276
- Joined: Sat 24 May 2008, 07:14
- Location: ÖREBRO
- Contact:
Hej,
Jag skulle börja med att få till tändinställningen så att du kan utesluta det om det är något annat som är problemet.
Den blir väldigt svårstartad om tändningen står mycket fel, hålen som finns på tändplattan ska gott och väl räcka för att ställa 19 grader så något verkar vara felmätt?
Förtändningen är åt vänster efter att du hittat top dead center.
Ett enkelt knep(t.o.m bättre än att använda skruvmejsel
) är att ta ett gammalt tändstift, slå bort porslinet och skruva ner en skruv, gärna med runt huvud. Se till att skruven sitter ordentligt. Rotera svänghjulet lugnt o fint med handen. Funkar finfint att mäta tdc med.
Jag skulle börja med att få till tändinställningen så att du kan utesluta det om det är något annat som är problemet.
Den blir väldigt svårstartad om tändningen står mycket fel, hålen som finns på tändplattan ska gott och väl räcka för att ställa 19 grader så något verkar vara felmätt?
Förtändningen är åt vänster efter att du hittat top dead center.
Ett enkelt knep(t.o.m bättre än att använda skruvmejsel
) är att ta ett gammalt tändstift, slå bort porslinet och skruva ner en skruv, gärna med runt huvud. Se till att skruven sitter ordentligt. Rotera svänghjulet lugnt o fint med handen. Funkar finfint att mäta tdc med.[url=http://mondostyle.se]MONDO SS[/url]
) da er det i alle fall ikke noe problem å finne øvre dødpunkt.ja det låter förnuftigt. jag mätte upp tdc och märkte ut 19 grader, men snurrade jag sen svänghjulet ett varv framåt, stämde inte markeringarna längre. sen kunde jag vicka på svänghjulet fram och tillbaka lätt, och få ganska stor skillnad mellan olika tdc. förstår ni? sen när jag monterat svänghjul, och kollat brytarglapp, och demonterat för att justera tändplatta, tills jag tyckte det stämde, då var jag i ena extremen på tändplattan, och kunde alltså inte vrida mer. nåväl hur som helst, jag provar med era tips imorn!
två ytterligare problem: dels blir som sagt tändstiftet numer oljigt, och det gör den extremt svårstartad såklart. beror detta på fel munstycken, eller är det en enkel justering på blandningsskruven som behövs bara?
sen läcker bränsle från nånstans. jag såg att det läckte från "tappen" som sitter på själva tanken, så jag tätade helt enkelt med plastic padding, och nu är den tät. men läckandet fortsätter, och det tycks bland annat läcka genom dräneringshålet på golvet. jag har alltså plastat in tank-tappen, och fästat slangen med klämma. då återstår bara flottörhuset vad jag kan komma på? eller vad kan det vara??
två ytterligare problem: dels blir som sagt tändstiftet numer oljigt, och det gör den extremt svårstartad såklart. beror detta på fel munstycken, eller är det en enkel justering på blandningsskruven som behövs bara?
sen läcker bränsle från nånstans. jag såg att det läckte från "tappen" som sitter på själva tanken, så jag tätade helt enkelt med plastic padding, och nu är den tät. men läckandet fortsätter, och det tycks bland annat läcka genom dräneringshålet på golvet. jag har alltså plastat in tank-tappen, och fästat slangen med klämma. då återstår bara flottörhuset vad jag kan komma på? eller vad kan det vara??
V50/N, 1967
okej, nu är den igång iaf. tillbaka till hur den fungerade i höstas: svårstartad kall (även efter nån minut efter varmkörning). efter ca 30 kick kan den hoppa igång, sakta sakta. väl igång går den perfekt, såvitt jag kan avgöra. tändstift är nu torrt efter varmkörning (justerade blandningsskruvet till 1.5 varv ut), och ej sotigt. jag justerade även tändstiftsgapet till 0.6 (har för mig det ska vara det). har kollat gnistan och den är fin. har varit ute nån timma och kört.
vad beror det på att den är svårstartad? kan det bero på att förtändningen är åt helike fel? borde det inte vara problem att köra alls då? kan det bara påverka start? kommer mäta upp tdc och tändvinkeln igen ändå, men det känns som att mitt problem kan ligga nån annanstans?
vad beror det på att den är svårstartad? kan det bero på att förtändningen är åt helike fel? borde det inte vara problem att köra alls då? kan det bara påverka start? kommer mäta upp tdc och tändvinkeln igen ändå, men det känns som att mitt problem kan ligga nån annanstans?
V50/N, 1967
liten uppdatering:
brytargap är lite drygt 4mm, kanske 4.5, behöver jag bry mig om det nu? hur justerar jag gapet? är det bara att trycka ihop det lite, eller finns det nån mer sofistikerad metod?
jag mätte upp tdc med indikatorklocka, och utförde beräkningar för 19grader t-vinkel (fick det till 27.7 mm, om jag inte minns fel). sen använde jag multimeter med pipfunktion för att hitta läget då brytarna öppnar, och såg att det var nästan rätt. saken är den att jag fått justera tändplattan till ena extremen, och saknar ändå ca 1cm. vad kan vara fel?
två saker jag funderat på:
den röda kabeln, från ena spolen, är höljet upprivet på, så den kan möjligen ligga emot jord, och skapa problem. kan detta påverka mitt problem med tändplattan alls? ska laga med krympslang imorn.
den lilla "kilen", som sitter på brytaren och öppnar spetsarna (förstår ni?), om den är nedsliten kan det väl vara en orsak till mitt problem? eller får nån det att gå ihop?...då borde det leda till att spetsarna öppnas för sent...eller? har för mig att mitt problem var att de öppnas för tidigt..
om någon har överskott av tid och är villig att ta sig en titt är jag mkt tacksam, och tycker det vore värt en smärre slant att få ordning på detta. jag bor i gbg. eller om nån känner till en möjlig intressant?
brytargap är lite drygt 4mm, kanske 4.5, behöver jag bry mig om det nu? hur justerar jag gapet? är det bara att trycka ihop det lite, eller finns det nån mer sofistikerad metod?
jag mätte upp tdc med indikatorklocka, och utförde beräkningar för 19grader t-vinkel (fick det till 27.7 mm, om jag inte minns fel). sen använde jag multimeter med pipfunktion för att hitta läget då brytarna öppnar, och såg att det var nästan rätt. saken är den att jag fått justera tändplattan till ena extremen, och saknar ändå ca 1cm. vad kan vara fel?
två saker jag funderat på:
den röda kabeln, från ena spolen, är höljet upprivet på, så den kan möjligen ligga emot jord, och skapa problem. kan detta påverka mitt problem med tändplattan alls? ska laga med krympslang imorn.
den lilla "kilen", som sitter på brytaren och öppnar spetsarna (förstår ni?), om den är nedsliten kan det väl vara en orsak till mitt problem? eller får nån det att gå ihop?...då borde det leda till att spetsarna öppnas för sent...eller? har för mig att mitt problem var att de öppnas för tidigt..
om någon har överskott av tid och är villig att ta sig en titt är jag mkt tacksam, och tycker det vore värt en smärre slant att få ordning på detta. jag bor i gbg. eller om nån känner till en möjlig intressant?
V50/N, 1967
Brytargapet...ska väl vara 0,4mm..noll komma fyra, alltså?
Att din tändning verkar vara off KAN kanske bero på att svänghjulet inte är rätt monterat (krysskil i spår på både veven och svänghjulet).
Ta av svänghjulsmuttern och kolla - utan att ta av svänghjulet. Ta ut brickan och lys in med ficklampa. Ligger spåren mitt för varann, och du har krysskil i, så är det rätt. Återmontera - och dra fast rejält.
Yxmetoden för tändningskoll: Snurra svänghjulet åt höger tills du når TDC. Markera med tuschpenna på svänghjulet vid en punkt i motorn, t ex ett av skruvhålen till fläktkåpan. Snurra sen svänghjulet åt vänster tills du når TDC igen. Markera med tuschpenna på svänghjulet vid samma punkt i motorn, dvs vid samma skruvhål i motorn. "Äkta" TDC ligger mitt mellan dessa två punkter på svänghjulet. (Om du har mikrometer/klocka så lär hålen sammanfalla.)
Om din "äkta" TDC då är kl tolv (som exempel), så ska tändpunkten vara 19 grader före kl 12, alltså till vänster om kl 12. Motorn roterar åt höger, och din tändning ska då lösa ut före kl 12. Mät nu svänghjulets omkrets med måttband så noga du kan. Hela svänghjulets omkrets i millimeter motsvarar 360 grader.
90 grader motsvarar omkretsen (i mm) delat med 4
45 grader " " 8
22,5 grader " " 16
11,25 grader " " 32
och EN grad motsvarar omkretsen i mm delat med 360.
Mät nu ut -90 (minus 90, alltså), -45 och -22,5 grader så ser du om du är in the ballpark. Tändningen ska öppna en bit till höger om -22,5 grader, men långt före -11,25..
Sätt nu svänghjulet kring -22,5-markeringen och snurra sakta åt höger..ett par millimeter, sen ska brytarna öppna.
Scooterhelp har en gradskiva i PDF-format som är nyttig till sånt här.
Och en instruktion för hur man ställer tändningen. Se detta som ett förenklat sätt/en snabbkoll.
Om "klacken" på brytarna är svårt sliten får du inte rätt lyfthöjd på brytarna, och heller inte rätt duration på öppningstiden. Tändningen kommer senare, men inte katastrofalt sent. Så länge brytarna alls kan öppna sej de 0,4 mm som behövs så kommer motorn tända hjälpligt.
Och ja, den röda kabeln måste isoleras bums.
/R
Att din tändning verkar vara off KAN kanske bero på att svänghjulet inte är rätt monterat (krysskil i spår på både veven och svänghjulet).
Ta av svänghjulsmuttern och kolla - utan att ta av svänghjulet. Ta ut brickan och lys in med ficklampa. Ligger spåren mitt för varann, och du har krysskil i, så är det rätt. Återmontera - och dra fast rejält.
Yxmetoden för tändningskoll: Snurra svänghjulet åt höger tills du når TDC. Markera med tuschpenna på svänghjulet vid en punkt i motorn, t ex ett av skruvhålen till fläktkåpan. Snurra sen svänghjulet åt vänster tills du når TDC igen. Markera med tuschpenna på svänghjulet vid samma punkt i motorn, dvs vid samma skruvhål i motorn. "Äkta" TDC ligger mitt mellan dessa två punkter på svänghjulet. (Om du har mikrometer/klocka så lär hålen sammanfalla.)
Om din "äkta" TDC då är kl tolv (som exempel), så ska tändpunkten vara 19 grader före kl 12, alltså till vänster om kl 12. Motorn roterar åt höger, och din tändning ska då lösa ut före kl 12. Mät nu svänghjulets omkrets med måttband så noga du kan. Hela svänghjulets omkrets i millimeter motsvarar 360 grader.
90 grader motsvarar omkretsen (i mm) delat med 4
45 grader " " 8
22,5 grader " " 16
11,25 grader " " 32
och EN grad motsvarar omkretsen i mm delat med 360.
Mät nu ut -90 (minus 90, alltså), -45 och -22,5 grader så ser du om du är in the ballpark. Tändningen ska öppna en bit till höger om -22,5 grader, men långt före -11,25..
Sätt nu svänghjulet kring -22,5-markeringen och snurra sakta åt höger..ett par millimeter, sen ska brytarna öppna.
Scooterhelp har en gradskiva i PDF-format som är nyttig till sånt här.
Och en instruktion för hur man ställer tändningen. Se detta som ett förenklat sätt/en snabbkoll.
Om "klacken" på brytarna är svårt sliten får du inte rätt lyfthöjd på brytarna, och heller inte rätt duration på öppningstiden. Tändningen kommer senare, men inte katastrofalt sent. Så länge brytarna alls kan öppna sej de 0,4 mm som behövs så kommer motorn tända hjälpligt.
Och ja, den röda kabeln måste isoleras bums.
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Just ja. Min ringa erfarenhet säger att tändplattans skruvar ska sitta i närheten av mitten i sina resp justeringsspår.
Kan du ha en felaktigt monterad tändplatta? Var är hålet i svänghjulet när brytarna öppnar? På min motor är hålet mellan kl 9 och 12 då, i vart fall på vänster sida om kl 12.
Kan du ha en felaktigt monterad tändplatta? Var är hålet i svänghjulet när brytarna öppnar? På min motor är hålet mellan kl 9 och 12 då, i vart fall på vänster sida om kl 12.
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
ja jag tycker det vore knepigt konstruerat om den korrekta positionen var nära ena änden. men jag tror det stämmer så långt, hålet är i området kring brytaren när de öppnas, alltså mellan 9 och 12. jag kommer åt gott o väl att mäta med bladmått osv. och ja helt rätt, 0.4 ska det vara, skrivfel. min är väl snarare 0.45 då. duger det?
krysskilen går i som den ska, såvitt jag kan se, ska kolla imorn så som du sa, men den är nog i sin ordning.
jag har mätt ut tdc och de 19 graderna flera gånger, och markerat på olika ställen på svänghjul och motor, och fått samma resultat, med tändplatteplaceringen. men menar du att man får något olika utslag när man mäter ut tdc, beroende på om man roterar motsols och medsols? jag tyckte det var lite svårt att få ETT läge, när jag provade att rotera ett varv...trodde det var nåt glapp (och det kanske det är då?). kollar igen enligt dina instruktioner, men det är en fråga om milimeter-skillnad, och tändplattan kommer nog ändå hamna väldigt fel?
ja, alltså motorn tänder ju, men bara om jag kickar runt den som bara den och får rejäl fart på svänghjulet. beror det på att jag får för svag gnista vid normal kick-svänghjulshastighet? kan detta bero på att den röda ligger och läcker ut lite potentiell gnista?
krysskilen går i som den ska, såvitt jag kan se, ska kolla imorn så som du sa, men den är nog i sin ordning.
jag har mätt ut tdc och de 19 graderna flera gånger, och markerat på olika ställen på svänghjul och motor, och fått samma resultat, med tändplatteplaceringen. men menar du att man får något olika utslag när man mäter ut tdc, beroende på om man roterar motsols och medsols? jag tyckte det var lite svårt att få ETT läge, när jag provade att rotera ett varv...trodde det var nåt glapp (och det kanske det är då?). kollar igen enligt dina instruktioner, men det är en fråga om milimeter-skillnad, och tändplattan kommer nog ändå hamna väldigt fel?
ja, alltså motorn tänder ju, men bara om jag kickar runt den som bara den och får rejäl fart på svänghjulet. beror det på att jag får för svag gnista vid normal kick-svänghjulshastighet? kan detta bero på att den röda ligger och läcker ut lite potentiell gnista?
V50/N, 1967
jag har nu bytt flottörnål, och såg att den gamla var klart sliten i toppen. nu läcker den inte längre, och det flödar inte längre in mot tändstiftet så det surnar. den startar lättare, men ett par NYA problem har uppkommit.
väl igång, går den väldigt ojämnt. bitvis bra tomgång, men den hoppar till då och då, och är nära att dö. är inte säker på vad som menas med fyrtaktande, men det kan nog vara så. den går inte upp som den ska i varv vid fullgas, förutom då jag chokar. för några dagar sedan var det det omvända, den dog med choke ute. kan det vara huvudmunstycket nu då? igensatt? hade ute det igår och det såg fint ut, och det är rätt nytt. strl 54 om jag inte minns fel.
om den varvar upp till nästan normalt med choke ute, betyder det att den vill ha mer bränsle? men ojämn gång osv stämmer mer överens med för fett beteende..?? har provat att vrida runt luftskruven lite, och då jag skruvar in den blir problemet värre, den går ojämnare och dör. skruvar jag ut den igen återgår det, men om jag skruvar förbi 1.5 varv märker jag ingen skillnad..
em hade tillfälligt slut på brytare, så det kan fortfarande bero på sliten klack kanske? men den har alltså i perioder gått alldeles utmärkt, när den väl startat. nu sedan flottörnålbyte är alltså problemet det omvända.
jag är fortfarande väldigt intresserad av hjälp, om nån i gbg känner att dom kan göra nåt..
väl igång, går den väldigt ojämnt. bitvis bra tomgång, men den hoppar till då och då, och är nära att dö. är inte säker på vad som menas med fyrtaktande, men det kan nog vara så. den går inte upp som den ska i varv vid fullgas, förutom då jag chokar. för några dagar sedan var det det omvända, den dog med choke ute. kan det vara huvudmunstycket nu då? igensatt? hade ute det igår och det såg fint ut, och det är rätt nytt. strl 54 om jag inte minns fel.
om den varvar upp till nästan normalt med choke ute, betyder det att den vill ha mer bränsle? men ojämn gång osv stämmer mer överens med för fett beteende..?? har provat att vrida runt luftskruven lite, och då jag skruvar in den blir problemet värre, den går ojämnare och dör. skruvar jag ut den igen återgår det, men om jag skruvar förbi 1.5 varv märker jag ingen skillnad..
em hade tillfälligt slut på brytare, så det kan fortfarande bero på sliten klack kanske? men den har alltså i perioder gått alldeles utmärkt, när den väl startat. nu sedan flottörnålbyte är alltså problemet det omvända.
jag är fortfarande väldigt intresserad av hjälp, om nån i gbg känner att dom kan göra nåt..
V50/N, 1967