Halloj skoterister -
Efter att ha bytt till 4-skivig koppling med förstärkt fjäder (SIP) är det
stört omöjligt att justera vajern/spelet så att kopplingen "tar" ordentligt samtidigt som det går lätt att växla.
Antingen justerar man vajern så
a) att växlingen fungerar som den borde - och då slirar kopplingen rejält, dvs tar inte alls, nästan
eller
b) att kopplingen "tar" rätt ...och då är det stört omöjligt att få i friläge och ettan från 2:an eller 3:an - kopplingen kopplar aldrig ur riktigt, och "drar".
Mina funderingar handlade länge om wirehöljet. Det är slitet och gammalt, men...har det verkligen inverkan? Avståndet mellan "mothållen" för kopplingshandtag resp kopplingsarm är ju konstant?
Min sista spekulation handlar då om att kopplingskorgen inte kan komprimeras fullt ut p g a att kopplingspluppen (den cylinderformade mässingsmojen i kopplingshuset är för kort för den (ganska mycket längre) nya fjädern.
Det är ca en cm skillnad i höjd mellan den gamla och den nya fjädern i okomprimerat tillstånd.
Hur fixar man då detta? Byter tillbaks till den gamla slappa fjädern? Sågar av den nya en bit? Byter till en längre mässings"plupp"?
Noteras bör att "pluppen" har 2 "tappar", och att kopplingshuset är av en nyare variant än den som verkar vanligast på V50.
Tips är såklart välkomna.
Eller..är det ett tankefel, och det ÄR höljet som ska bytas?
/Richard
Kopplingsbekymmer V50 [STRULAR ÄNNU]
Kopplingsbekymmer V50 [STRULAR ÄNNU]
Last edited by Bluesman on Sun 19 Oct 2008, 20:58, edited 2 times in total.
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Kopplingsbekymmer V50
Man kontrollerar att 'pluppen' inte är sliten invändigt (dvs där armen trycker). Jag hade samma problem, och min var rejält sliten inuti. Ett byte till en ny löste problemet direkt.
Sen bör du även byta hölje, ett bra hölje som inte fjädrar ger dig massor med mer kraft ner till kopplingen = lättare att trycka in kopplingen.
Mvh
Guran
Sen bör du även byta hölje, ett bra hölje som inte fjädrar ger dig massor med mer kraft ner till kopplingen = lättare att trycka in kopplingen.
Mvh
Guran
Bluesman wrote:Halloj skoterister -
Efter att ha bytt till 4-skivig koppling med förstärkt fjäder (SIP) är det
stört omöjligt att justera vajern/spelet så att kopplingen "tar" ordentligt samtidigt som det går lätt att växla.
Antingen justerar man vajern så
a) att växlingen fungerar som den borde - och då slirar kopplingen rejält, dvs tar inte alls, nästan
eller
b) att kopplingen "tar" rätt ...och då är det stört omöjligt att få i friläge och ettan från 2:an eller 3:an - kopplingen kopplar aldrig ur riktigt, och "drar".
Mina funderingar handlade länge om wirehöljet. Det är slitet och gammalt, men...har det verkligen inverkan? Avståndet mellan "mothållen" för kopplingshandtag resp kopplingsarm är ju konstant?
Min sista spekulation handlar då om att kopplingskorgen inte kan komprimeras fullt ut p g a att kopplingspluppen (den cylinderformade mässingsmojen i kopplingshuset är för kort för den (ganska mycket längre) nya fjädern.
Det är ca en cm skillnad i höjd mellan den gamla och den nya fjädern i okomprimerat tillstånd.
Hur fixar man då detta? Byter tillbaks till den gamla slappa fjädern? Sågar av den nya en bit? Byter till en längre mässings"plupp"?
Noteras bör att "pluppen" har 2 "tappar", och att kopplingshuset är av en nyare variant än den som verkar vanligast på V50.
Tips är såklart välkomna.
Eller..är det ett tankefel, och det ÄR höljet som ska bytas?
/Richard
==============================
Stahlblech Fahrer vereinigt euch!
==============================
Stahlblech Fahrer vereinigt euch!
==============================
Yep - det var höljet som var boven. Jag får ge Guran och Terraplane rätt i det. Höljet som kom ut vid bytet var minst sagt sladdrigt och hade ett par kinks som nog spökat hela tiden.
Så nu är det klart bättre. Väntar bara på att det nya höljet ska "sätta sej" och vajern anta sin rätta längd (efter ett par mil, antar jag), så kan man göra slutjusteringen.
Bytet var ju en pärs. Jag misslyckades med det första höljet - som höll mycket tveksam kvalitet (gick inte att böja det minsta utan att ytterskalet sprack och dessutom var innanmätet så tunt att det blev kinks direkt = omöjligt att trä i wiren. Det tålde f ö inte att man drog i det heller, det blev töjningar. Synd.
Hittade hölje på metervara (hos hjälpsamma Lillemans i Lund) som är betydligt styvare och har tjockare ytterskal och som bonus är tunnare än originalet...och sedan var resten en lätt match.
Jag uppfann en annan metod än den som beskrivits innan för själva bytet efter att skändligen ha misslyckats med det första höljet. Jag insåg rätt snabbt att ditfepplandet av höljet från lamphuset ut till handtaget blev hopplöst jobbig när väl höljet är nere i tunneln redan. Risken för skador på höljet är stor också, eftersom man måste dra/peta med smala verktyg.
Alternativ metod (dumt att jag inte plåtade processen!):
Ta bort bakhjulet, lossa vajern från kopplingsarmen.
Ta av låsnippeln.
Ta bort kopplingshandtaget, och dra ur vajern. Ta ur lyktglaset, lossa hastighetsmätarens skruv och dra mätaren uppåt ett par cm, vinkla mätaren med hållarblecket åt bromshandtagssidan. Hållarblecket har stöd mot något i lamphuset som gör att mätaren är upplyft ca 2cm.
Detta ger tillräckligt manöverutrymme utan att demontera mätarvajern.
Ta nu en ficklampa och orientera dej - exakt VAR i lamphuset löper vajern på sin väg till handtaget?, från "tunneln" går den i en ganska snäv böj in i ett hål bakom växelväljarmekaniken. Svårt att se, och ännu svårare att feppla dit i efterhand...
Böj dej ner, kolla upp i styrhuvudets undersida hur vajern löper.
Titta till sist in i hålet där kopplingshandtaget normalt sitter, så ser du hur vajeränden/hylsan sitter i sitt mothåll.
Peta nu ur det gamla höljet ur handtagssidans hål och låt handtagsänden på höljet sticka ut ur lamphuset.
Ta nu det nya höljet och trä i det från kopplingshantagets håll genom röret i handtaget så att det precis kommer ut i hålet i lamphuset.
Ta tag i det nya höljet. Dra det utåt, i en försiktig böj ut ur lamphuset. Dra försiktigt igenom så mycket av höljet att det återstår ett par cm av höljet utanför kopplingshandtaget.
Montera en ändhylsa på höljet vid kopplingshandtagssidan. Var noga med att inte deformera den.
Nu är det dags att tejpa ihop det gamla höljet med det nya.
Eltejp, en längsgående (som ger draghållfasthet) och sen 10 cm lindning ovanpå det, så blir det stabilt. Kolla så tejpen är snyggt pålindad, inga veck etc.
I det här läget valde jag faktiskt att trycka i merparten av den nya vajern i höljet. Om vajern redan är på plats blir det svårare att av misstag göra kinks och deformationer i den. Fettade alltså in och tryckte in den i höljet som nu hade en fin, stor böj utan kinks hängande utanför lamphuset.
Dags att dra nertill samtidigt som man försiktigt matar på uppifrån.
Var noga med att behålla den fina böjen i vajerhöljet varefter den blir allt mindre.
Kolla hela tiden att det fortfarande sticker ut ett par cm hölje ur handtagssidan!
När böjen är så liten att den får plats inne i lamphuset ska det bara kelas lite med den så att höljet till sist löper den "naturliga vägen" från hålet i sidan på lamphuset till hålet i botten. Feppla rätt, och den smiter dit lätt som en plätt. Feppla fel, och du har en fet bockning på höljet exakt där du INTE ville ha den. Fast...då är å andra sidan innervajern redan på plats så du slipper svära över den detaljen...
Med höljet löpandes på rätt sätt kan du nu försiktigt dra (med fingrarna inne i lamphuset) resp peta in ( t ex med en smal skruvmejsel från handtagssidan) det lilla som återstår vid handtaget. Hylsan ska sitta bakom sitt mothåll, och vajern ska nu löpa snyggt genom handtag, lamphus, ner i tunneln och ut.
Kolla så vajern löper lätt och att hylsan sitter kvar bakom mothållet..
Montera kopplingshandtaget.
Fixa resten nertill, inkl montering av ändhylsa nr 2, spänn, justera etc samt återmontera när allt ser bra ut och känns bra.
*pustar ut*
/R
Så nu är det klart bättre. Väntar bara på att det nya höljet ska "sätta sej" och vajern anta sin rätta längd (efter ett par mil, antar jag), så kan man göra slutjusteringen.
Bytet var ju en pärs. Jag misslyckades med det första höljet - som höll mycket tveksam kvalitet (gick inte att böja det minsta utan att ytterskalet sprack och dessutom var innanmätet så tunt att det blev kinks direkt = omöjligt att trä i wiren. Det tålde f ö inte att man drog i det heller, det blev töjningar. Synd.
Hittade hölje på metervara (hos hjälpsamma Lillemans i Lund) som är betydligt styvare och har tjockare ytterskal och som bonus är tunnare än originalet...och sedan var resten en lätt match.
Jag uppfann en annan metod än den som beskrivits innan för själva bytet efter att skändligen ha misslyckats med det första höljet. Jag insåg rätt snabbt att ditfepplandet av höljet från lamphuset ut till handtaget blev hopplöst jobbig när väl höljet är nere i tunneln redan. Risken för skador på höljet är stor också, eftersom man måste dra/peta med smala verktyg.
Alternativ metod (dumt att jag inte plåtade processen!):
Ta bort bakhjulet, lossa vajern från kopplingsarmen.
Ta av låsnippeln.
Ta bort kopplingshandtaget, och dra ur vajern. Ta ur lyktglaset, lossa hastighetsmätarens skruv och dra mätaren uppåt ett par cm, vinkla mätaren med hållarblecket åt bromshandtagssidan. Hållarblecket har stöd mot något i lamphuset som gör att mätaren är upplyft ca 2cm.
Detta ger tillräckligt manöverutrymme utan att demontera mätarvajern.
Ta nu en ficklampa och orientera dej - exakt VAR i lamphuset löper vajern på sin väg till handtaget?, från "tunneln" går den i en ganska snäv böj in i ett hål bakom växelväljarmekaniken. Svårt att se, och ännu svårare att feppla dit i efterhand...
Böj dej ner, kolla upp i styrhuvudets undersida hur vajern löper.
Titta till sist in i hålet där kopplingshandtaget normalt sitter, så ser du hur vajeränden/hylsan sitter i sitt mothåll.
Peta nu ur det gamla höljet ur handtagssidans hål och låt handtagsänden på höljet sticka ut ur lamphuset.
Ta nu det nya höljet och trä i det från kopplingshantagets håll genom röret i handtaget så att det precis kommer ut i hålet i lamphuset.
Ta tag i det nya höljet. Dra det utåt, i en försiktig böj ut ur lamphuset. Dra försiktigt igenom så mycket av höljet att det återstår ett par cm av höljet utanför kopplingshandtaget.
Montera en ändhylsa på höljet vid kopplingshandtagssidan. Var noga med att inte deformera den.
Nu är det dags att tejpa ihop det gamla höljet med det nya.
Eltejp, en längsgående (som ger draghållfasthet) och sen 10 cm lindning ovanpå det, så blir det stabilt. Kolla så tejpen är snyggt pålindad, inga veck etc.
I det här läget valde jag faktiskt att trycka i merparten av den nya vajern i höljet. Om vajern redan är på plats blir det svårare att av misstag göra kinks och deformationer i den. Fettade alltså in och tryckte in den i höljet som nu hade en fin, stor böj utan kinks hängande utanför lamphuset.
Dags att dra nertill samtidigt som man försiktigt matar på uppifrån.
Var noga med att behålla den fina böjen i vajerhöljet varefter den blir allt mindre.
Kolla hela tiden att det fortfarande sticker ut ett par cm hölje ur handtagssidan!
När böjen är så liten att den får plats inne i lamphuset ska det bara kelas lite med den så att höljet till sist löper den "naturliga vägen" från hålet i sidan på lamphuset till hålet i botten. Feppla rätt, och den smiter dit lätt som en plätt. Feppla fel, och du har en fet bockning på höljet exakt där du INTE ville ha den. Fast...då är å andra sidan innervajern redan på plats så du slipper svära över den detaljen...
Med höljet löpandes på rätt sätt kan du nu försiktigt dra (med fingrarna inne i lamphuset) resp peta in ( t ex med en smal skruvmejsel från handtagssidan) det lilla som återstår vid handtaget. Hylsan ska sitta bakom sitt mothåll, och vajern ska nu löpa snyggt genom handtag, lamphus, ner i tunneln och ut.
Kolla så vajern löper lätt och att hylsan sitter kvar bakom mothållet..
Montera kopplingshandtaget.
Fixa resten nertill, inkl montering av ändhylsa nr 2, spänn, justera etc samt återmontera när allt ser bra ut och känns bra.
*pustar ut*
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Nä, jag hade fel. Problemet kvarstår efter en månads körning. Alltså:
Antingen justerar man vajern så
a) att växlingen fungerar som den borde - och då slirar kopplingen rejält, dvs tar inte alls, nästan
eller
b) att kopplingen "tar" rätt ...och då är det stört omöjligt att få i friläge och ettan från 2:an eller 3:an - kopplingen kopplar aldrig ur riktigt, och "drar". Inte mycket, men tillräckligt för att dra ner tomgången till noll vid stopplysen etc - om man inte motgasar hela tiden.
Och jag har justerat hit o dit...icke, sa Nicke.
Nu är frågan - vad är nästa steg i felsökningen? Jag ger mej fortfarande katten på att kopplingen/korgen/handtaget(?) har för liten rörelse, så att kopplingen aldrig frikopplas helt.
En detalj som Terraplane noterade vid kopplingsbytet är att kopplingen på denna V50 har en annan kåpa än samtliga T:s V50. Dessutom skiljer sej mässingspluppen i både längd och utförande från den vanliga. En "vanlig" mässingsplupp har väl 1 "tunga" på gaffelsidan? Denna har två.
Kan det vara att den annorlunda kåpan och pluppen rent fysiskt passar, men inte ger rätt kopplings-slag? Fattar ni hur jag menar, gott folk?
Och hur ser en ICKE-sliten mässingsplupp ut på gaffelsidan - kan den vara nernött där också? Bild (eller mått) på en FRISK sådan hade uppskattats..och då gärna varianten med två "tungor".
Hälsar /Richard
Antingen justerar man vajern så
a) att växlingen fungerar som den borde - och då slirar kopplingen rejält, dvs tar inte alls, nästan
eller
b) att kopplingen "tar" rätt ...och då är det stört omöjligt att få i friläge och ettan från 2:an eller 3:an - kopplingen kopplar aldrig ur riktigt, och "drar". Inte mycket, men tillräckligt för att dra ner tomgången till noll vid stopplysen etc - om man inte motgasar hela tiden.
Och jag har justerat hit o dit...icke, sa Nicke.
Nu är frågan - vad är nästa steg i felsökningen? Jag ger mej fortfarande katten på att kopplingen/korgen/handtaget(?) har för liten rörelse, så att kopplingen aldrig frikopplas helt.
En detalj som Terraplane noterade vid kopplingsbytet är att kopplingen på denna V50 har en annan kåpa än samtliga T:s V50. Dessutom skiljer sej mässingspluppen i både längd och utförande från den vanliga. En "vanlig" mässingsplupp har väl 1 "tunga" på gaffelsidan? Denna har två.
Kan det vara att den annorlunda kåpan och pluppen rent fysiskt passar, men inte ger rätt kopplings-slag? Fattar ni hur jag menar, gott folk?
Och hur ser en ICKE-sliten mässingsplupp ut på gaffelsidan - kan den vara nernött där också? Bild (eller mått) på en FRISK sådan hade uppskattats..och då gärna varianten med två "tungor".
Hälsar /Richard
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
-
henrikborjeson
- Mästare
- Posts: 1144
- Joined: Thu 23 Feb 2006, 02:25
- Location: Lund, Sweden
- Contact:
Skeva lameller tror jag inte riktigt på, det är ju en ny 4-skivig koppling och jag tror inte den kunnat gå varm, för så mycket har vi aldrig låtit den slira.
Däremot borde jag nog kolla upp det där med kopplingsarmen. Och kanske försöka få fatt i en ny mässingsplupp, om inte annat så för att mäta/jämföra med. Ser att plungern på scooterhelp har ett spår i sej..på lamellsidan..det har inte min. Bortslitet material=kortare/fel "slag"?
Alternativt låna en äldre kopplingskåpa+arm+plupp att prova med. Nån som har en "över"?
/R (som tackar för tips)
Edit: Tänkte på en grej - nån som orkar mäta två saker på sin V50?
1) hur långt - i millimeter - rör sej kopplingsarmen på en monterad koppling helt fritt (utan vajern monterad) dvs från "nollläget" till där det börjar koppla ur?
2) Hur många mm "slag" har sedan kopplingsarmen från den punkten (ovan) tills den är helt i botten/kopplingen är helt urkopplad?
Detta borde (?) ge svar på om jag har en defekt "plunger" eller fel "utväxling" i kopplingshandtaget eller om kopplingsarmen evt är felmonterad.
/R
Däremot borde jag nog kolla upp det där med kopplingsarmen. Och kanske försöka få fatt i en ny mässingsplupp, om inte annat så för att mäta/jämföra med. Ser att plungern på scooterhelp har ett spår i sej..på lamellsidan..det har inte min. Bortslitet material=kortare/fel "slag"?
Alternativt låna en äldre kopplingskåpa+arm+plupp att prova med. Nån som har en "över"?
/R (som tackar för tips)
Edit: Tänkte på en grej - nån som orkar mäta två saker på sin V50?
1) hur långt - i millimeter - rör sej kopplingsarmen på en monterad koppling helt fritt (utan vajern monterad) dvs från "nollläget" till där det börjar koppla ur?
2) Hur många mm "slag" har sedan kopplingsarmen från den punkten (ovan) tills den är helt i botten/kopplingen är helt urkopplad?
Detta borde (?) ge svar på om jag har en defekt "plunger" eller fel "utväxling" i kopplingshandtaget eller om kopplingsarmen evt är felmonterad.
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
-
henrikborjeson
- Mästare
- Posts: 1144
- Joined: Thu 23 Feb 2006, 02:25
- Location: Lund, Sweden
- Contact:
Det ska vara en skåra i plungern eftersom denna ser till att det kan rinna in växellådsoljaolja mellan de två delarna i tryckmekanismen. Annars kommer plungern att gå metall mot metall och slitas ganska hårt.
Det är viktigt att kopplingen börjar trycka när arm och wire har ungefär 90 grader vinkel. Idealt ska dragläget ligga vid 90 grader. Måste man dra för långt så kommer wiren inte få bra moment mot kopplingsarmen utan ha den största kraften i armens längdriktning.
mvh/HB
Det är viktigt att kopplingen börjar trycka när arm och wire har ungefär 90 grader vinkel. Idealt ska dragläget ligga vid 90 grader. Måste man dra för långt så kommer wiren inte få bra moment mot kopplingsarmen utan ha den största kraften i armens längdriktning.
mvh/HB
Ja, men då är min plunger alldeles säkert sliten=för kort kopplingsslag.
Tack för den pusselbiten!
Återstår bara att hitta en ny - får maila EM-scooters bums.
/R
Tack för den pusselbiten!
Återstår bara att hitta en ny - får maila EM-scooters bums.
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Det där med "likadant på senare V50" får mej att vilja ha en verkstadshandbok. Jösses, vilken djungel och vilken modellvariation.
Jag har nu dessutom lyckats fatta att senare V50 har den nya kåpan och en ANNAN, längre kopplingsarm.
Jag har ju en av dom allra sista V50 framför mej, och har ingen aning om hur kopplingsarmen *ska* sitta. Men - en plunger till "senare" V50 är på väg från EM (tack!) så det kanske löser sej med automatik.
Tack för tipsen!
/R
Jag har nu dessutom lyckats fatta att senare V50 har den nya kåpan och en ANNAN, längre kopplingsarm.
Jag har ju en av dom allra sista V50 framför mej, och har ingen aning om hur kopplingsarmen *ska* sitta. Men - en plunger till "senare" V50 är på väg från EM (tack!) så det kanske löser sej med automatik.
Tack för tipsen!
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Well, byte av kopplingskåpa/arm/plunger gav inget. Same sh*t, alltså, kopplingen "drar" en aning när den även slirar en aning vid växelbyte+acc. Justering? Ger följande: inget drag=svårt slirande. Inget slirande=mycket drag.
Och min originalplunger var inte sliten, bara jag som mindes fel.
Nu är jag vid ruta ett.
Dessutom: Näst intill omöjligt att växla från 2:an via friläget till 1:an, och lika knepigt att hitta friläget från 3/2:an. Riktning 1>2>3 går lättare.
Så..är det växelvajrarna/reglaget/växelföraren i motorn som spökar nu?
Tips?
/R
Och min originalplunger var inte sliten, bara jag som mindes fel.
Nu är jag vid ruta ett.
Dessutom: Näst intill omöjligt att växla från 2:an via friläget till 1:an, och lika knepigt att hitta friläget från 3/2:an. Riktning 1>2>3 går lättare.
Så..är det växelvajrarna/reglaget/växelföraren i motorn som spökar nu?
Tips?
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jag läste någonstans att just 4-skivig kopplingar var extra känsliga för skeva skivor eftersom avståndet är ganska begränsad för att frikkoppla.
Måste du ha 4-skivig? Jag satt bara in en förstärktfjäder i vår 3-skiviga koppling som slirade och nu funkar den perfekt med samma friktionsmaterial!
/Aryan
Måste du ha 4-skivig? Jag satt bara in en förstärktfjäder i vår 3-skiviga koppling som slirade och nu funkar den perfekt med samma friktionsmaterial!
/Aryan
Last edited by aryan on Mon 27 Oct 2008, 08:58, edited 1 time in total.
Etanolkonverterad V50 '67
Snart etanolkonverterad TV175II '61
Elektrisk Peugeot Scootelec '99, som nu fått LiFePO4 batterier
Snart etanolkonverterad TV175II '61
Elektrisk Peugeot Scootelec '99, som nu fått LiFePO4 batterier
Nä, har inte kollat efter skeva lameller, jag bytte bara lock rakt av.
Kanske läge för att ta bort en skiva ur paketet?
För det handlar onekligen om att det är för lite rörelse för att frikoppla helt.
*funderar*
/R
Kanske läge för att ta bort en skiva ur paketet?
För det handlar onekligen om att det är för lite rörelse för att frikoppla helt.
*funderar*
/R
Hälsningar
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;
/R
.....................................................................................
Mer galenskap: http://shitkicker.wordpress.com/2010/11/15/ok/" onclick="window.open(this.href);return false;